10 virkelig foruroligende fakta om beklædningsindustrien

Uanset om du er opmærksom på modetrends eller ej, bruger vi alle tøj dagligt. Fashion er en multibillion-dollar industri. Med den stigende efterspørgsel efter ekstremt billige tøjpriser i den vestlige verden skal pengene til materialer, arbejde og fragt komme fra et eller andet sted. Det ville være umuligt at opnå den overflod af mode til rådighed ved hånden uden at løbe ind i nogle store problemer.

10 børnearbejde

I Cambodja er den lovlige erhvervsalder 15 år gammel, men uden flittig håndhævelse af denne lov anvender mange tøjfabrikker piger så unge som 12. Disse børn går ud af skolen for at få arbejde, fordi deres familier lever i fattigdom. Forladelsen af ​​deres uddannelse bliver pigerne en del af et system, der tvinger dem til en cyklus, der er umuligt at undslippe. Uanset arbejdstagerens alder svarer den gennemsnitlige løn til omkring 50 cent per dag.

Ifølge UNICEF og Den Internationale Arbejdsorganisation arbejder i dag ca. 170 millioner børn i beklædningsindustrien over hele verden. Arbejdstagerne er også nødt til at arbejde overarbejde uden øget løn, hvilket betyder, at mødre er nødt til enten at forlade deres børn alene eller bringe dem til fabrikken.

Mange fabrikker har en "dagpleje", som i virkeligheden kun er et afsnit afsat til, at børnene simpelthen eksisterer. Der er ingen stimulering og ingen lærere eller personale til at tage sig af dem. På sin egen måde kan bringer børn til fabrikkerne også føre til børnearbejde. Uden nogen anden stimulering kan det være en af ​​de eneste måder, børnene kan kæmpe mod kedsomhed på at hjælpe deres mødres arbejde.

9 Ikke-så-falsk pels

Når offentligheden bliver mere opmærksom på grusomhed for dyr, ser tøjforhandlere en stigende efterspørgsel efter faux pels. Dyrsrettsforkæmpere ville være forfærdet over at finde ud af, at mange produkter, der annonceres som indeholder falsk pels, faktisk indeholder ægte pels. I mange tilfælde er det billigere for tøjproducenter at bruge billigere dyreskind, som kanin eller vaskebjørn, end det ville være at fremstille syntetisk pels. New York Times rapporteret om en skandale i 2013, hvor Neiman Marcus butikker i USA solgte flere ting mærket "faux pels", der faktisk var ægte.

Dette var ikke en isoleret hændelse. Federal Trade Commission omfatter pels på deres hjemmeside som et af de store problemer, der findes hos detailhandlere og forklarer forbrugerne, hvordan de kan identificere ægte versus falsk pels. Fur-loven blev oprindeligt oprettet i 1950'erne for at beskytte købere fra køb af pelse mærket som "mink", der var faktisk meget mindre værdifuld kanin eller muskrat pelse. Den samme lov gælder for detailhandlere, der løgner om pels, er falske.

8 blymaling på dit tilbehør

Ifølge en undersøgelse af New York Timesmange farverige mode tilbehør, der kommer til USA fra udlandet, indeholder ofte blybaseret maling og farvestoffer. Eksporterende lande har ikke de samme regler som USA, og deres produkter kan gøre folk syge. Farverige punge, tegnebøger, tilbehør til hår og plastik smykker kunne alle indeholde det giftige materiale. Ved at berøre produkterne og derefter røre ved mad, ridsende øjne osv. Kan det føre til blyforurening i kroppen. Selv hvis nogen udsættes for spor af bly, kan det forårsage nerveskader og nyresvigt.

I 2010 blev en retssag indgivet mod flere butikker, hvor bly blev opdaget i deres tilbehør. Nogle af de butikker, der er involveret i denne retssag, omfattede Target, JC Penny, Kohls, Victoria's Secret, Macy's, Sears og Saks Fifth Avenue. Alle disse detailhandlere havde tilbehør, der indeholdt bly. Fra og med 2013 havde disse samme butikker testet deres produkter igen. De var blevet mere flittige med at kontrollere toksiciteten af ​​de produkter, de sælger, da intet indeholdt bly.

Imidlertid kan mange forbrugere stadig have blyholdige produkter i deres hjem. Hundreder af andre detailhandlere, der ikke var med i retssagen, kunne stadig sælge sådanne produkter. For eksempel var Forever 21 ikke medtaget i retssagen, så de kontrollerer ikke blyindholdet i deres produkter før tiden, før de forsøger at sælge den. De har aftalt at huske alt, hvad der bliver gjort opmærksom på dem.

7 farlige arbejdsforhold

I 2012 fangede en beklædningsfabrik, der hedder Tazreen Fashion, brand i Bangladesh. Uden eksistensen af ​​brandsikkerhedslove var virksomheden ikke forpligtet til at levere røgalarmer eller brandudgange eller få sine medarbejdere til at udføre brandøvelser. Da fabrikken blev taget i brand, kunne de 11 medlemmer af ledelsen flygte, mens 112 kvinder ansat som sømstresser blev opsvundet i flammer. Kort efter døde over 1.100 arbejdere i Rana Plaza-beklædningsfabrikken, da bygningen kollapsede. Igen var der ingen standarder for, hvilken tilstand en bygning skal være i for at blive betragtet som sikker for medarbejderne.

Det tog alle disse mennesker til at dø før Bangladesh begyndte at skabe standarder for brandsikkerhed. Arbejderens fagforeninger er ulovlige der, og de mennesker, der kører fabrikkerne, blev aldrig ansvarlige for, hvordan de behandlede deres medarbejdere. På trods af den seneste opmærksomhed, der er blevet givet til emnerne, er der stadig flere virksomheder, der fortsætter med at placere deres arbejdere i forfærdelige forhold, simpelthen fordi de ikke er blevet fanget endnu.

Walmart og The Gap, to virksomheder kendt for deres billige tøjpriser, fremstiller deres tøj i Bangladesh. I stedet for at tage noget ansvar for krævende masse mængder tøj fra Tazreen Fashion fabrikken, udstedte Walmart en erklæring til New York Times at deres egne amerikanskdrevne butikker tager brandsikkerhed meget alvorligt, og at de vil forsøge at give uddannelse til deres fabrikker i Bangladesh.

6 lavet til at falde fra hinanden

"Fast fashion" tøjforhandlere som H & M og Forever 21 presser konstant nyt lager hver måned, hvilket betyder, at de kræver hurtigere produktionstider. De kræver også, at omkostningerne forbliver lave, så fabrikkerne bruger det billigste stof og tråd, der er til rådighed. Der er simpelthen ikke nok tid til at sikre, at et stykke tøj vil vare i årevis, når det bliver produceret så hurtigt og med sådant lavkvalitetsmateriale. Simon Collins, fashion dean at Parsons New Design School, kommenterede NPR om hurtig mode: "Det er bare skrald. [...] Du skal bære det på lørdag aften til din fest, og så kommer det bogstaveligt talt til at falde fra hinanden. "

Mærker som L. L. Bean har altid stræbt efter at sælge produkter, som kan vare i livet. De er så sikre på kvaliteten af ​​deres amerikanske klæder, at de vil give dig mulighed for at returnere deres varer tilbage, uanset hvor mange år det har været siden du købte det.

Men at købe mærkevare tøj betyder ikke altid, at det er et godt produkt. Du tror måske, du får en god handel på high-end mærker, når du handler hos outletbutikker. I virkeligheden er størstedelen af ​​de solgte tøj rent faktisk billige ting fremstillet specielt til forretningerne. Disse tøj er normalt på samme niveau som dårligt lavede "hurtige mode" tøj, så mærket betyder ikke altid, at du får et bedre kvalitetsprodukt.

5 farlige naturlige fibre

Ifølge United States Department of Labor kan medarbejdere, der vælger og fremstiller bomuld, udsættes for bomuldsstøv, der flyder i luften under forarbejdning. Dette støv indeholder bakterier, svampe, pesticider og materialer, der kan gøre nogen meget syge, hvis de skulle trække vejret ind. Nogle fabrikker, især i udlandet, har ingen sikkerhedsforskrifter eller krav til slidstyrke for at forhindre folk i at blive syge ved at trække vejret i bomuldsstøv.

Frygten for naturlige fibre går ud over arbejdstagernes sundhed. Ligesom enhver anden plante kan bomuld indeholde pesticider, som mange mennesker frygter, kunne blive tørre på deres tøj, mens de hænger i butikken. Dette har ført til "organisk tøj" bevægelsen. Target, H & M, Nike og Victoria's Secret er blot nogle få virksomheder, der kom ud med organisk producerede naturlige fibre som bambus, soja og hamp silke. Men ligesom de producerer i købmanden opkræver de højere priser for de økologiske tøj, der lover, at dine fibre ikke indeholder pesticider.

4 arbejde hurtigere eller komme ud

Ifølge Human Rights Watch presser efterspørgslen efter nonstop-produktion af tøj arbejdstagere til grænserne. I et tilfælde måtte en kvinde forlade arbejde for en næseblod, der ikke ville stoppe. I stedet for at få blod på stoffet gik hun direkte til en læge. Selvom hun gav sin leder en læge notat, blev hun fyret straks, fordi hendes medicinske problem forstyrrede produktionshastigheden.

På trods af at størstedelen af ​​de mennesker, der arbejder i disse fabrikker, er kvinder, bliver gravid også at en kvinde bliver demoteret til mindre løn og kan miste sit job. Overtid uden øget løn er standard, hvilket skubber folk til at blive alle timer om natten, hvis de skal overholde en deadline for tøjfirmaer. Dette tvinger også forældre til at forblive på fabrikken længere uden at kunne gå hjem for at se deres familie.

En norsk dokumentar tv-serie kaldes Sweatshop: Dead Cheap Fashion bragte en gruppe af unge mode bloggere til at arbejde sammen med beklædningsgenstand fabrikanter i Cambodja, så de kunne forstå præcis, hvor deres tøj kommer fra. Mange af dem begyndte ved at børste ud af alvorligheden af ​​beklædningsarbejdernes situation. Men selv de mest selvabsorberede af disse teenagere endte til sidst i tårer, knap nok i stand til at håndtere den uretfærdighed, som arbejderne står overfor.

3 politiske konsekvenser

Cambodja eksporterer milliarder dollars af produkter hvert år. De fem bedste produkter, de eksporterer, er alle forskellige typer tøj. Strik trøjer alene udgør 14 procent af landets samlede økonomi. USA forbruger den største mængde af deres eksport på 22 procent, men meget af Cambodjas tøj distribueres til andre dele af verden. Den anden eksport, som Cambodja har at tilbyde, gør så små penge, at landet ikke ville kunne overleve, hvis deres evne til at lave tøj blev taget væk.

Mens "fast mode" og beklædningsgenstande i Cambodja bidrager til affald, dårlig arbejdsmetoder og korruption, afhænger landet stadig af, at tøj sælges til rigere lande. Arbejdstageres forsøg på at forbedre deres situation er blevet skudt ned. Når nogen har forsøgt at skabe en fagforening for at forbedre arbejdstagernes rettigheder, er de blevet dræbt eller såret.

Det er klart, at de ved magten ikke vil have fagforeninger at skære arbejdstimer, tvinge dem til at betale for bedre arbejdsmiljøer eller noget andet fordi det ville øge produktionsomkostningerne for tøjet. At skære ind i hovedkilden for indkomst i Cambodjas økonomi ville medføre endnu mere politisk uro. Der synes ikke at være nogen nem løsning på problemet.

2 affaldsbjerge

Ifølge Rådet for Tekstilgenvinding producerer USA alene 25 milliarder pounds af beklædningsaffald hvert år. Blot 15 procent bliver doneret til thrift butikker og velgørende organisationer. De øvrige 85 procent ender i lossepladser. Det store flertal af amerikanere, der ikke har råd til eller bare er ligeglad med navnemærkermodebutik for tøj af lav kvalitet fra steder som H & M, Walmart og Forever 21. Når et billigt tøj er blevet skilt fra hinanden, føler folk, at de ikke engang har mulighed for at donere deres tøj til en butik, og det ender i skraldet.Beklædningsaffald steg med 40 procent mellem 1999 og 2009 og fortsætter med at vokse hvert år.

Selv de tøj, der doneres, beløber sig til godt over tre milliarder pund, mens hele den amerikanske befolkning kun er 319 millioner mennesker. Kort sagt, hvis virksomheder stoppede med at modtage overførsler af nye tøj fra tredjelandslande og solgte deres nuværende lager i et år lige, kunne tøjdonationer til thrift stores meget bogstaveligt talt klæde hele landet.

Som du kan forestille dig, får organisationer som Goodwill flere donationer, end folk kan forbruge. Tøj sendes til ragfirmaer og bliver også krympet i store terninger, eller "baler" og sendes til tredjelandes lande. På trods af alle disse måder at genbruge tøj bliver bogstavelige tons stadig i deponeringsanlæg.

1 menneskehandel

I 2015 besluttede Patagonia, et beklædningsfirma kendt for deres udendørs jakker og vandreture, at se dybt ind i livet for de mennesker, der gjorde deres tøj i udlandet. Hvad de opdagede var chokerende. Trods det faktum, at beklædningsarbejdere i Taiwan gør meget små penge, vil arbejdsmæglere love migrantarbejdere, at de kan hjælpe dem med at finde et job - så længe de har gæld til $ 7.000 i bytte for deres beskæftigelse. Det tager to års arbejde for nogen at tjene penge til at betale mægleren tilbage, men deres ansættelsesperiode varer kun i tre år. Så hvis disse mennesker vil have et job igen, skal de gå igennem processen med at betale mægleren endnu en gang, hvilket betyder, at de kun får lønnen til en ud af hvert tredje års arbejde.

Uden andre muligheder at vende sig til, falder mange af disse mennesker ind i denne uendelige cyklus af menneskehandel. Patagonia trådte ind, og fra 1. juni 2015 tvang de mæglerne til at tilbagebetale deres arbejdstageres gæld og forsøgte at omstrukturere standarderne for, hvordan deres fabrikker køres efter deres bedste evne. De er åbne for at dele deres erfaringer og detaljerede deres proces med omstrukturering af deres oversøiske fabrik.

Det er klart, at tusinder, hvis ikke millioner af mennesker, der arbejder for beklædningsfabrikker, er ofre for menneskehandel, og spørgsmålet fortsætter i dag. Mens Patagonia skriver på deres hjemmeside, at de er klar og villige til at yde hjælp til ethvert andet tøjfirma, der er villig til at gennemgå deres egne undersøgelser af menneskehandel, er det klart, at mange virksomheder vil vælge at holde deres overskud i stedet for at bruge værdifulde ressourcer til menneskerettigheder.